Andalucía ha logrado que la simple palabra gazpacho se haya hecho inseparable del adjetivo andaluz, y hasta que el adjetivo haya devorado al nombre; pero ello ha ocurrido por la indudable calidad de este plato en aquélla región. Nadie va a discutirlo.

En los tiempos barrocos, el gazpacho era una sopa que admitía todo en ella, y no era necesariamente una sopa fría; pero lo cierto es que en tiempos muy remotos, los bíblicos y los anteriores a ellos, lo que al fin y al cabo constituye la esencia de ese plato, esto es, agua, aceite y vinagre, fue un refresco o una especie de consomé veraniego, y de casi de todo el año en aquellas regiones del medio oriente mediterráneo. Lo que quiere decir que el gazpacho nos viene de donde nos vino la idea del Edén, y que todo lleva trazas de que el sabor de aquél y la memoria y búsqueda de éste, acompañarán al hombre los siglos venideros, como ha ocurrido hasta aquí, si es que los humanos no se deciden a alimentarse con preparados de laboratorio, claro está.

Luego, naturalmente, el gazpacho puede sofisticarse lo que se quiera, y hay tantos gazpachos como cocineros; pero en todos ellos ha de estar lo esencial. De otro modo las gentes dirán enseguida aristotélicamente que aquel gazpacho o aquel cocido no tienen sustancia. Y yo no sé si hay medida, más cierta que ésta, de la muerte de la cultura de las esencias, en la que las cosas eran lo que eran, y de su sustitución por la cultura de las denominaciones, en la que las cosas son o que se decide que sean o como se determina que se denominen o llamen. Y entonces, gazpacho puede ser cualquier cosa, como cualquier cosa puede ser gazpacho, claro está. Aunque sea leche y se la sirva hirviendo.

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